頃讀報紙副刊陳妍君〈那些香菜教會我的事〉，恍然明白原來自己可能一直活在另一個平行時空──視芫荽為風土恩物。三四片細莖羽狀複葉更是足以代表阿嬤的香味。
阿嬤長於廚藝，舉凡：魚丸湯、豬肉丸粥、菜頭排骨湯，乃至什錦海鮮炒麵，起鍋上菜末尾一道畫龍點睛工序，便是撒上洗淨瀝乾的芫荽，平凡家常菜登時提味，既清香去膩，那一抹鮮綠又添補顏色。
印尼華人多識聽講福建話，嬤只管香菜叫芫荽。我逾聚沙之年才後知後覺分曉芫荽即香菜，華語名字起得雙關，鋸齒狀葉緣逕自強烈的異味：我輩愛之者讚香，怪不得惡之者嫌臭了。
台灣小吃也常加這一味，尤搭羹湯、麵線絕配。個人愛吃某夜市攤滷肉飯，最享受一開動那兩三口，將飯上芫荽拌入，多層次開胃鹹香舌尖綻放，每去非點兩大碗不可。
嬤後六年。久闊她手藝，色香味未免減滅，惟芫荽猶然，似阿嬤遺留的暗號，不致盡淨。
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