【愛傳媒程富陽專欄】揮別花蓮，10月21日走中橫越天祥、登合歡主峰，再抵清境入住。雖說中橫全長近188公里，但那得從東勢算起到，經天祥而出太魯閣；但我們今天走的這段係反方向而行，由花蓮過天祥，再經洛韶、慈恩、關原、大禹嶺、合歡山，終抵清境，全程剛好一百餘里；但一路蜿蜒曲折，全程皆沿山巖峭壁行走，所經軸線皆由蒼茫雲海、茂密森林、及河谷相互交錯，路途險峻，可一點都不遜於太魯閣那段「如腸之迴，如河之曲」的九曲洞。
「天祥」佇立於中橫最東側，向來是台灣東西交通的邊陲重鎮，它有一股大陸型那種具若「關山狹路，大阜深澗，龍蛇盤陰，羊腸狗門，一夫守險，千人不過」的沛然地勢。在它周遭可賞遊的景點可說多如江鯽，但我們決定不貪心，只選天祥之前的「綠水古道」，及越過天祥還有60公里路的「合歡山主峰」，作為今日踏旅的主選。
「綠水古道」是日據時代的警察，專為治理太魯閣族部落而開的道路，這條窄線係越過錐麓大斷崖後，經合流、陀容（今綠水）到塔比多，始建於1914年，於隔年3月完成。
但說是道路，實際上，也不過就是在山崖峭壁之上，鑿通一條約90公分的狹窄山徑而已；1932年日本再把此路延伸到霧社，成為「合歡越道路」；再至1986年太魯閣國家公園成立後，始將綠水至合流這段古道修整爲現在的「綠水步道」。
緩步行走古道其間，方領悟百年間，人們對交通便利的感受與適應程度之差異，竟如此巨大；昔日一條可供返家便利的道路，對現代人而言，竟已然是一副西當的鳥道，橫絕的峨眉，既有身懍高空懸崖稜線那種「上有六龍回日之高標」的高聳驚險，亦具俯瞰深溪峽谷那種「下有沖波逆折之回川」的激湍危境。
行走在枯松倒掛倚絕壁的山徑，凝望著連峰去天不盈尺的高巖，讓人對前人生存於此惡劣環境，只能浩嘆咨嗟「不如早還家」的心情，不禁浮湧深摯的同情與理解。
而標高3417公尺的「合歡山主峰」，在午后一時，已赫然在目，此刻只見山嵐漸起，為了避免霧氣籠罩，影響攻頂時機，我們決定選一條較為險峻的山徑小路，卻可截彎取直以直攻頂峰；因此，本是單程一小時的路程，我們40分鐘不到，就已登上百岳之一的主峰頂上。
那刻，佇立峰頂，望著逐漸起霧的綿延山巒，環顧四周，合歡群峰、奇萊連峰、能高山、南湖大山、中央尖山在雲霧中飄渺隱現，真興有一股「會當凌絕頂，一覽眾山小」的浩嘆。
聽已是登山老手的同行摯友說，此座主峰的日出及日落皆有可觀之處；如黎明前來，則可眺望黎明第一道曙光從立霧溪口冉冉上昇，照亮大地；若待至傍晚，卻可靜觀山稜雲海間，染上一片絢麗的夕紅後緩緩沈入地表；而若夜間在此下方的空地搭設帳篷，則可飽覽滿天夢幻的星斗與銀河。
可惜，我的高山反應，已隱隱作祟，像是喝了小米酒般的昏昏略沉，朋友口中的這些綺麗美景，我只敢幻想，不敢實境體驗；拍了幾張照片，就匆匆與這座猶如詩人筆下那：「群峰倒影山浮水，無山無水不入神。」的合歡百岳告別；此刻，只希望這百岳的精靈與山神，勿怪我這六旬小老頭，竟一時心湧「盼君勿問何時還？畏途巉巖不可攀」的心情了。
作者為退役上校
照片來源：作者提供。
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