【愛傳媒黃文博專欄】吃了快六十年，關於它的二三事。我既非饕客，更不懂美食，卻一直很想寫點陽春麵的事。
台北街頭觸目可及的日式拉麵店，征服了年輕人的味蕾。新近崛起的四川酸辣粉和廣西螺螄粉，則以其重口味，堪與南洋叻沙麵比肩。至於中式傳統麵點，牛肉麵因多方拉抬聲勢，常年獨領風騷。
一碗麵的三魂-湯頭、麵體、配料，大家似乎越來越在乎配料的角色，這本是生活水平改變飲食文化的常態，沒甚麼大不了。可我硬是逆時代，特別喜歡僅具兩魂的陽春麵。
麵體浸在湯頭裡，足夠陽春，算標配。健康意識抬頭後，店家會灑入些許青菜葉，小白菜、空心菜、豆芽菜、韭菜，湊足三魂，甚至擱進一薄片瘦肉為食客加菜。我卻認為畫蛇添足了，如在陽春白雪景致添入斷腸人騎瘦馬，嫌喧賓奪主，徒顯店家湯頭自信不足。
沒錯，三魂中最關鍵者確為那或清或濁、有寡淡有鮮甜的湯底製法。豬骨乃基底，是台灣人習慣的底層味道，店家若加入當小菜販售的肉類同煮，益增濃濁。現在肯加入蔬果吊出甘甜滋味的不多見，大約十年前在仁愛路近敦南圓環、原來惠康超市巷子內，有一間夫妻兩人開的麵店，湯頭極講究，清澈但甘甜，蔬果味明確。
該店本無供應陽春麵，我特別央請老闆製作，而且邊吃麵邊加湯，配上他自製香腸一份，堪稱受了客戶鳥氣後的心理撫慰。晚上八點半老闆準備打烊，會倒掉那鍋美味湯頭，明天重新熬煮。大概因為過於講究吧，像有次點地瓜葉，老闆說「有是有，但因梗子老了點，不能賣」經營成本高，該店數年前已歇業。
談到歇業，最令我扼腕是在敦化北路近八德路、台視大樓後第二條巷口轉角，有一間客家麵店。年邁夫妻有高帥兒子接班，三代人以「前店後家」形式經營小店，隨然第一代闆娘和掌勺的兒子常常拌嘴，互生悶氣，我和同事戲稱這間沒有招牌也無名的店「生氣麵」，然而秉承地道製法，生意很好。
衝著那味道層次豐富的湯頭，我吃定陽春麵，而且加湯成為慣性，老闆懶得理我，都叫我自己加。打開鍋，看著米白色湯汁微滾，鮮味噴鼻，大口深吸，真享受。他家陽春麵配上一盤豆干海帶、一盤豬頭皮，滷得不重不淺，食材本味跟醬味互不搶味，尤其豬頭皮軟韌適中，一口麵一勺湯一片肉，過癮！滿足！
可惜，疫情過後該店便拉下鐵門，處在歇業狀態。這一年間，幾次刻意繞去，不見復業跡象，台北市區的雙魂陽春麵再少一家。
我知道這樣的懷舊滋味仍然隱藏於巷底。喜歡步行的我只要發現傳統樣子的麵攤，自然停駐，假裝看價目表，實則站在攤前嗅聞開鍋時溢出的湯頭味道，十之七八不對味。要吃到記憶中的陽春麵，得碰運氣。
翻找最早對陽春麵的記憶，當然要回到兒時眷村口，退伍老兵搭起棚架，一台簡陋推車、幾張拼裝桌椅，從傍晚賣到深夜的麵攤。說味道、早已淡忘，印象最深刻是冬天睡覺前，以看書看到會餓為藉口，跟父親討來兩元，跑到那麵攤吃碗陽春麵，偶爾用攢下來的五毛錢點兩片豆干配麵，在蒸氣氤氳的小小天地喝熱騰騰的湯，兩塊五毛換來胃飽心暖。回家故意不刷牙，躺下回味口腔餘韻，還打飽嗝，讓躺在旁邊的兄弟羨慕。
想來，濃妝豔抹的拉麵、配角搶戲的牛肉麵，在我心中地位都遠不及雲淡風輕的陽春麵，得歸因於孩提時代深深刻印腦海的美好聯想吧。
原來，一碗陽春麵，吃的真是懷念。
作者為資深品牌專家
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